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       Karl Lagerfeld卡爾·拉格斐或許是世界上最知名的設(shè)計師，他2019年初離世，而他最新的中文版自傳2020年1月出版，應(yīng)該說是目前最完整的一部卡爾的自傳。

       卡爾1933年出生在德國漢堡一個富商家庭，按照現(xiàn)在的話說是個富二代。爸爸開了三家煉乳廠，爸爸年紀(jì)很大，媽媽比爸爸小近20歲，爸爸常年在外經(jīng)商，媽媽對卡爾的影響很大。

       1949年，16歲時卡爾就跟著媽媽在漢堡的大酒店里看了迪奧的秀，這無論在當(dāng)時還是現(xiàn)在都是很難得的。不得不贊嘆一下卡爾有個富爸爸，還有個愛時尚的媽媽。卡爾會細(xì)細(xì)鉆研迪奧的時裝圖稿，他還有能力記住時裝秀上的每一套服裝，他的記憶力之強(qiáng)一直延續(xù)到他80多歲時。此時他就打定主意要干時尚，而且要去巴黎。

       1953年，卡爾到巴黎時還不到二十歲，第二年也就是1954年卡爾參加了國際羊毛標(biāo)志大獎的比賽，他贏得了大衣類別的獎項，而伊夫·圣羅蘭獲得了晚禮服類別的獎項，兩位青年才俊卡爾21歲，伊夫18歲，再次感嘆一下，出名要趁早。當(dāng)時的評審巴爾曼和紀(jì)梵希分別邀請卡爾和伊夫到自己的時裝屋工作，卡爾答應(yīng)了，伊夫則拒絕了，1955年伊夫去了迪奧。

       卡爾一開始引人矚目的并不是他的才華，而是他的個性。他出手闊綽，像花花公子一樣講究衣著，遠(yuǎn)比圣洛朗更加拉風(fēng)。他開著父親送的  豪華敞篷車帶著伊夫滿巴黎游逛。

       這兩位時尚大師的故事從此開始并糾纏一生，從親密無間到反目成仇，為了女性友人更為了男人，最終卡爾似乎占據(jù)了上風(fēng)，當(dāng)然這也不是本文的重點，網(wǎng)上相關(guān)故事很容易可以搜到，不在贅述。

       離開巴爾曼后，卡爾繼續(xù)鉆研時裝行業(yè)的基礎(chǔ)知識，包括一些非常精細(xì)的技術(shù)，后來他加入了高級定制品牌巴杜Patou。

       卡爾看好成衣的經(jīng)濟(jì)潛力，這種模式可以實現(xiàn)自動盈利，所以他抓住了這次能讓時尚史改變方向的機(jī)會，他腦中只有一個想法，絕對要去蔻依Chloe工作。他知道蔻依當(dāng)時是奢侈成衣的領(lǐng)軍品牌。

       1964年卡爾加入Chloe，卡爾從早到晚都在工作：他最遲離開，最早到崗。書中寫到，他簡直是細(xì)節(jié)之王，絕不是鉛筆隨便劃拉兩下，勾個簡單的肩膀和袖子形態(tài)。如果有必要，他會給我們標(biāo)注胸部的開縫、打褶等。一切都會說明清楚，真的太驚人了。他讓這個品牌覺醒，他為品牌增添了它原來沒有的獨創(chuàng)性、女人味和魅力。

       在固定工作之外，他還成了自由職業(yè)者，成功與多家其他品牌簽訂合約。卡爾既不是老板也不是雇員，不屬于任何人。他為多家品牌建立了各自專屬的品牌認(rèn)知，純靠他的文化底蘊(yùn)和速戰(zhàn)速決的精神。

       1965年卡爾與意大利奢侈品牌芬迪皮草展開合作。卡爾對其進(jìn)行了現(xiàn)代化改造。他在工作臺一角畫出了兩個互相嵌套的“F”，意為“Fun Fur”（趣味皮草）。這個圖案成了品牌的標(biāo)志。時尚史上最長久的合作之一由此展開，長達(dá)54年。

       他有一套系統(tǒng)性的工作方法，保證一切有條不紊地推進(jìn)，這其中也透出一股狂熱。

       到1970年卡爾三十七歲時，這個通曉多種語言的卡爾已經(jīng)在為二十多家品牌畫設(shè)計圖，每年創(chuàng)造將近兩千款服裝及配飾。

       卡爾說：我可以做一系列昂貴的連衣裙，也可以做一系列便宜的連衣裙；我可以做一系列套頭毛衣，也可以做一系列泳衣，但是我絕不會做兩次一樣的東西，哪怕是發(fā)布到另一個國家。

        這個產(chǎn)出量是驚人的，在電腦年代設(shè)計師要出款也都沒這么快，更何況還需要每一款都不同更要符合品牌的定位和風(fēng)格。

       卡爾在20世紀(jì)六七十年代的時尚界占據(jù)支配地位，他以雇傭兵之姿屹立業(yè)界，可以自由地接下各種任務(wù)，并以超強(qiáng)執(zhí)行力完成。卡爾是聞名遐邇的工作狂，睡很少的覺，五點不到就起床，畫畫，不停地畫。他坐飛機(jī)，降落在米蘭，幾小時后重新起飛。在飛行途中，他便敲定了整個時裝系列，并設(shè)計了一些新裙子。

       奢侈品牌“雇傭兵”的工作讓他得以在不同品牌、不同創(chuàng)意之間游刃有余，不會張冠李戴，創(chuàng)造力也絲毫不顯疲軟。除了秒出創(chuàng)意，卡爾的好口碑還在于，他不會為了一己之私，像吸血鬼一樣榨干這些品牌的價值。他尊重這些品牌的歷史、個性、規(guī)范，在此基礎(chǔ)上為它們添上現(xiàn)代的閃光。

       在另外一個紀(jì)錄片里卡爾說他認(rèn)為自己創(chuàng)造了一個職業(yè)，在此之前是不存在，就是從設(shè)計開發(fā)到市場營銷都一人包攬，后來他還拍攝廣告大片，他坦言如果不從事時尚，他會去做廣告。

       八十年代初，卡爾開始準(zhǔn)備接手香奈兒，當(dāng)時香奈兒女士已經(jīng)去世十多年。香奈兒的所有者韋特海默差一點兒就要把這個牌子出售，他們也考慮過伊夫圣羅蘭。韋特海默家族認(rèn)為伊夫過于關(guān)注他個人的榮耀，所以試圖從別處尋找能融入這位傳奇女士固有體系的合適人選。

       雅克·韋特海默詢問卡爾好友的意見：“我覺得卡爾棒極了。”他的完美在于他可以后退一步自省，跳出自身局限，可以設(shè)計桌子、椅子，什么都行！香奈兒當(dāng)然也行！”這正是韋特海默想要尋求的平衡，卡爾很接近。他們不顧忌損失，一切交給卡爾自由定奪。卡爾立刻同意了，并且等不及要設(shè)計下一個時裝系列，也就是1983年春夏系列。

       香奈兒所面臨的問題不在于繼承，而在于轉(zhuǎn)生。卡爾會在西服外套里放墊肩，之前從來沒有在西服外套里加過墊肩，我們把裙子變短，做跟高九厘米的鞋，如今九厘米算平底鞋，但是在當(dāng)時，簡直令人眩暈！

       1982年10月18日，第一場時裝秀引發(fā)了公憤，人們都在說’’我們來香奈兒可不是為了看這個的’’。所有人都在期待一套非常經(jīng)典的東西，他卻打破了陳規(guī)。當(dāng)然，這場秀的圖片和影像資料目前留存的很少，也可能品牌并不想再傳播。

       這波媒體騷動之后，正式的高級定制時裝系列發(fā)布會定于1983年1月25日下午三點，在康邦街展廳舉辦。這個系列更乖巧，也更經(jīng)典，同時不失創(chuàng)新張力，讓所有人心服口服，大家立刻為之傾倒。很快，女人們全都想穿香奈兒，盡管六個月前，誰也不愿穿香奈兒。這次時裝秀標(biāo)志著卡爾正式加入香奈兒團(tuán)隊，開啟了他作為藝術(shù)總監(jiān)和品牌的長期合作。和芬迪一樣，香奈兒可以算是卡爾合作時間最久的品牌之一，也是最被世人知曉的。

       卡爾在1984年創(chuàng)立了Karl Lagerfeld自有品牌。一直以來，他仿佛都在逃避自己的身份，所以猶豫了很久，才決定用自己名字作為招牌，印在衣服上。卡爾能在不同宇宙間輕松游走，切換完就把前面的徹底忘了。卡爾說：為此，我養(yǎng)成了一種健忘癥，很奇怪。如果在香奈兒的辦公室里問一件關(guān)于KL的事，我就無法回答。在KL，如果想問我一件關(guān)于香奈兒的事，我也不知道。拉格斐不愿念出自己的名字，而是使用縮寫“KL”。

       擁有自己的時裝品牌一直都不是他的職業(yè)目標(biāo)，這個自有品牌只是他為之效力的品牌之一。在KL，往后采用的姿勢也會和在香奈兒或芬迪一樣。

       書中說到1997年KL品牌被關(guān)閉，此前13年里東家換了好幾輪：莫里斯·比德曼、科拉-雷維永、登喜路，再是厲峰集團(tuán)前生的旺多姆集團(tuán)。

       在讀Tommy Hilfiger傳的時候，有提到2003年Tommy和Karl在巴黎見面，當(dāng)時Tommy品牌放緩了，Karl建議Tommy買下KL品牌。于是Tommy開始推出KL品牌，但是兩季下來表現(xiàn)不好又?jǐn)R置了。當(dāng)時拉格斐的個人身份似乎無法帶動市場影響力。真正讓卡爾家喻戶曉的是2004年末與H&M的跨界系列，這也是瑞典快時尚巨頭的首次與時尚名人的聯(lián)名合作。Karl品牌目前的中國公司被七匹狼買下，市場正在推動中。

       其實卡爾年輕時喜歡練肌肉和把皮膚曬成古銅色，中年以后開始發(fā)福，所以在九十年代我的印象中卡爾是個大胖子，常拿個折扇。2000年11月1日，卡爾·拉格斐啟動了一項飲食計劃，并制定了和五線譜一樣嚴(yán)密的規(guī)則，他的員工記下了醫(yī)生口述的菜譜，十三個月減重了43公斤。而我們現(xiàn)在所熟知的卡爾拉格斐的形象也就是在此之后形成的。

       近十幾年，卡爾·拉格斐每年為Chanel制作8個系列，為Fendi 制作5個系列，同時還為他自己的品牌做設(shè)計。如果不知道他的過去和工作方式，我們會覺得他因為有團(tuán)隊所以他自己可能并不需要實際做什么，而事實并非如此。

最后我們來談?wù)効赐瓯緯�的感受�?/span>

       一、卡爾拉格斐的不同之處他只把自己視為一個設(shè)計師，他并不像同時代的設(shè)計師執(zhí)著于推出自己的品牌，而是為不同的品牌推出符合品牌調(diào)性的設(shè)計。大多數(shù)設(shè)計師只能設(shè)計一種風(fēng)格，Phoebe Philo、Raf Simons、Hedi Slimane，即使換了東家也是延續(xù)原來風(fēng)格，當(dāng)然能創(chuàng)造出一種風(fēng)格已經(jīng)很厲害了。

       二、抓住了成衣的機(jī)會，從成衣起步，而不是巴黎傳統(tǒng)的高定，非常有遠(yuǎn)見，看到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，要知道在當(dāng)時成衣是不受待見的。

       三、由于對設(shè)計的喜愛，因此可以設(shè)計各種產(chǎn)品，范圍非常廣泛，我想這也與他喜歡讀書有關(guān)，他甚至自己有個小圖書館。

       四、接手香奈兒時卡爾已經(jīng)50歲，雖然此前已經(jīng)有了30年的豐富經(jīng)歷，但年齡不饒人，仍然能有創(chuàng)新精神，實在難能可貴。

       卡爾拉格斐是傳奇，他成功塑造了自己，也將自己塵封了起來。未來是否還會有卡爾這樣的設(shè)計師出現(xiàn)，我們不得而知。

       看完本書，從時尚產(chǎn)業(yè)角度，對于品牌如何挑選設(shè)計師，以及設(shè)計師如何選擇自己的職業(yè)道路應(yīng)該有所幫助。